# taz.de -- Reisen im Senegal: Die Glückliche Stadt
> Eine Stadt ohne Polizei und ohne Steuern: In Touba im Westen des Senegal
> lebt man von Almosen und der Gutgläubigkeit.
IMG Bild: Die große Moschee von Touba.
Stell dir vor, es gibt eine Stadt ohne Polizei, ohne Strafzettel und keiner
zahlt Steuern. Eine Stadt, in der Recycling und Umweltschutz ganz groß
geschrieben werden. Das ist keine anarchistische Utopie, Touba gibt es
wirklich, 180 Kilometer östlich von Dakar. Meine Reise dorthin beginnt in
der Hauptstadt des Senegal. Dakar ist laut, dreckig, hektisch, aber berühmt
für seine Musik, seine Mode und die Kunst. Die schrottreifen Taxis schaffen
es jeden Tag, die 3 Millionen Einwohner und ihre Gäste durch den Stau zu
fahren. Dakar ist für Touristen das Tor nach Afrika, aber nur wenige zieht
es nach Touba.
„Was, du willst nach Touba?“ Meine deutsche Wirtin lebt seit zehn Jahren in
Dakar, in Touba war sie noch nie. Sie reißt die Augen auf und schreit mich
fast an: “Was willst du denn da? Da leben doch diese Muriden, diese
Sufi-Sekte. Da geht es nicht nur um Religion, die haben überall ihre Finger
drin, ohne die geht gar nix im Senegal.“ Sie unterbricht sich, sieht mich
zweifelnd an.
Am nächsten Morgen treffe ich Ibrahim. Er fährt mich mit seinem Jeep, der
aus dem letzten Jahrhundert stammt, über die schöne neue Autobahn gen
Osten. Was weiß er über die Muriden? Ibrahim wird ernst. „Das sind die
Leute von Amadou Bamba. Der hat vor über 100 Jahren die Sufi-Gemeinschaft
gegründet. Heute ist jeder dritte Senegalese bei den Muriden. Sie sind
überall. Der letzte Präsident war Muride, und jeder neue Präsident schaut
vor seinem Amtsantritt in Touba vorbei.
Die bauen ja nicht nur Moscheen und islamische Schulen, sie mischen in
Wirtschaft und Handel mit, beherrschen Import und Export. Wo die sonst noch
ihre Finger drin haben, weiß keiner. Wenn du in Rom oder Paris von einem
Schwarzen eine Ledertasche kaufst, dann ist er wahrscheinlich Muride. Die
hängen auch im Ausland zusammen, sind gut organisiert. Ihre Anhänger geben
ihren religiöse Lehrern alles. Sie arbeiten umsonst, und sind auch sonst
total abhängig.“
## Religion als Vitamin B
Auf dem Weg nach Touba wohne ich in der zweitgrößten Stadt, in Thiès, im
Hotel Rex. Ich treffe eine Radgruppe aus Deutschland, die eine Tour durch
den inneren Senegal macht. Da gibt es auch im Winter Temperaturen über 30
Grad. Alle sind optimistisch. Nach Touba will keiner, sondern lieber in die
Naturschutzgebiete im Süden. Da soll es noch Elefanten und Giraffen in
freier Wildbahn geben. Die älteste Teilnehmerin ist 71. Höchstens halb so
alt ist die deutsche Reiseleiterin.
Sie trägt eine kleine Plastiktasche mit einem Foto von Amadou Bamba, dem
Religionsstifter. Ob sie ein Fan von Amadou Bamba sei, frage ich
scherzhaft. „Ich war beim großen Magal in Touba dabei“, erklärt sie mir
strahlend, „das ist das größte Pilgerfest im Senegal, jedes Jahr, immer
vier Wochen nach dem islamischen Neujahrfest. Drei Millionen Pilger waren
da, aus dem Senegal, Afrika und der ganzen Welt. Das haut dich um.“
Sie strahlt mich an. Bhagwan fällt mir ein, Hare Krischna oder katholische
Nonnen. Ob auch Frauen bei den Muriden Mitglieder werden können, war meine
Frage. „Ja, natürlich! Die Frauen beten getrennt von den Männern, aber
haben einen festen Platz in der Gemeinschaft!“
## Überall das Bild von Amadou Bamba
Auf der Straße nach Touba grüßt das Bild von Amadou Bamba von jeder zweiten
Wand. „Merci Bamba“, lautet der Gruß. Es gibt Touba-Tankstellen von
Touba-Oil und Touba-Gas, es fahren Touba-Taxis, es gibt Touba-Friseure und
Touba-Kolonialwarenläden. Und dann kommt der große Augenblick: Von Mbacke,
einer kleinen Stadt in der senegalesischen Ebene, fährt man durch ein Tor
und schon aus der Ferne sieht man die gigantische Moschee.
Touba, die Glückliche, der blühende Baum im Garten des Paradieses", so
sehen es die Anhänger von Amadou Bamba. Touba, die Stadt ohne Polizei, ohne
Steuern. Hier endet die senegalesische Staatsgewalt am Stadttor. Die
Moschee wurde in den 60er Jahren von einer nordkoreanischen Gesellschaft
errichtet, später von französischen Architekten weitergebaut und ist heute
die größte Schwarzafrikas.
An der Stadtgrenze bekommen wir einen Führer, obwohl die Straße zur Moschee
nicht zu übersehen ist. Mein Fahrer zuckt die Achseln: „Jeder braucht hier
einen Führer.“ Mein neuer Führer nickt. Nach drei Minuten erreichen wir den
Parkplatz der Moschee. Mit Mühe können wir verhindern, dass ein weiterer
Führer unseren Führer zur Moschee führt. An der Moschee bekommen wir dann
einen Moscheeführer. Auch Ungläubige wie ich dürfen die Moschee
besichtigen. „Fühlst du das?“, fragt mich mein Moscheeführer. „Nee“, sag
ich, „ich fühle nix“! „Der Marmor ist ganz kühl!“, erklärt mir
triumphierend mein Führer, „normalerweise würdest du dir deine Füße
verbrennen bei dieser Hitze. Aber das ist der teuerste Marmor aus Italien.“
## Almosen und Gelder für Marmor
Ich bin beeindruckt und denke an den Vatikan. An den hohen Türmen stehen
Baugerüste. Auch im Inneren wird gebaut. Überall wird gearbeitet, obwohl
die Moschee schon fertig erscheint. „Das sind die besten Bauarbeiter des
Senegals. Sie arbeiten alle umsonst für unseren Kalifen. (Gemeint ist der
jetzige Religionsführer, ein Enkel von Amadou Bamba; d. Red.). Die alten
Kacheln stammen aus Marokko. Wir schlagen sie ab und ersetzen sie durch den
besten Marmor. Morgen kommen 300 Frauen und machen alles sauber. Umsonst.
Das ist ihre Spende.“
Beeindruckend sind die vielen Gebetsräume für Hunderte von Gläubigen.
Beeindruckend die hochwertigen Materialien, die filigranen Kachelarbeiten,
die Glaskeramikfenster, die ein besonderes Licht in das Innere bringen.
Touba ist binnen weniger Jahrzehnte ein Prunkstück in der sunnitischen Welt
des Islam geworden, und die Moschee zeugt auch von der enormen Finanzkraft
der Muriden.
Nach zehn Minuten bin ich wieder am Parkplatz. Der Parkwächter hätte gern
ein Bakschisch. Da wir der einzige touristische Pkw sind, kommen zufällig
auch seine zehn Kollegen vorbei. Auch ihre Frauen sind da, und die haben
gleich alle ihre Kinder mitgebracht. Die etwa 50 Personen schauen mich
erwartungsvoll an. „Ich habe schon in der Moschee gespendet“, wende ich
zaghaft ein. Der Parkwächter ist begeistert, auch seine Kollegen,
eigentlich alle. Sie würden alles auch gern spenden, aber leider hätten sie
kein Geld, ob ich da nicht helfen könnte.
Ich komme mir vor wie bei einem Banküberfall, wobei ich irrtümlicherweise
für die Bank gehalten werde. Aber: Überall werden Almosen gegeben, an
Busbahnhöfen, vor Restaurants und Geschäften. Sammeln für die Gemeinde zum
Wohle aller, so erweist man sich als guter Mensch bei den Muriden. Wie soll
Amadou Bamba seinen Jüngern vor über 80 Jahren verkündet haben: „Arbeite
hart wie der Esel. Er trägt die Last der Hirse, ohne sie zu essen.“
18 Oct 2014
## AUTOREN
DIR Axel Hannemann
## TAGS
DIR Senegal
DIR Arbeitsmarkt
DIR Tierschutz
DIR Ursula von der Leyen
DIR Nigeria
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