URI: 

       # taz.de -- „Berlin Döner“-Läden in ganz Europa: Deutschlands heißester Exportschlager
       
       > Die Küche der deutschen Hauptstadt hat es zu wenig Ruhm gebracht – mit
       > einer Ausnahme. Zu Besuch beim „Berlin Döner“ in sechs europäischen
       > Städten.
       
   IMG Bild: Keine Lust auf Schnitzel? In Wien gibt es auch Berliner Döner
       
       ## Am Fuße von St. Laurenz
       
       Das Besondere ist die Kirche. St. Laurenz am Schottenfeld, in hellem Stein
       gebaut, steht mitten in Neubau, dem 7. Wiener Bezirk. An ihre Außenwand
       schmiegt sich ein Dönerstand. Man kann sich also nach der Sonntagsmesse
       direkt an weltlichem Street Food laben, so man denn möchte.
       
       Von der heutigen Besetzung des Berliner Döner weiß keiner, wie es zu diesem
       Standort kam. Der Laden gehört nicht der Kirche, sondern der Karakülah
       Gastronomie KG; direkt auf der anderen Straßenseite gibt es einen
       Schwesterbetrieb, der „Berliner Grill Spezialitäten“ feilbietet, also fast
       dasselbe, nur irgendwie gastlicher.Obwohl, gastlich ist es im Schatten der
       Kirche auch. Unter grünen Markisen stehen Stühle und Tische, und auf der
       anderen Straßenseite wartet wie bestellt ein Straßenbrunnen, an dem man
       sich säubern kann. Denn Döneressen kann, wir wissen es, eine schmutzige
       Angelegenheit werden.
       
       Um 12 Uhr mittags läuten die Glocken, die Gläubigen des Berliner Döners
       finden sich an der Ausgabe ein. Tatsächlich ist so viel Betrieb, dass ich
       mit meinen Fragen kaum durchkomme. Ich bestelle einen Döner im Brot.
       Gemischtes Fleisch, scharf, komplett.
       
       Eine Serviette weht über das Pflaster. Der Döner wird tatsächlich besser,
       je weiter man sich da durchisst. Gekostet hat er 6,80 Euro, ein für Wiener
       Verhältnisse okayer Preis. Die Zeiten, wo man eine Dönertasche [1][für 1,50
       Euro hinterhergeworfen bekam], sind schließlich auch in Berlin längst
       vorbei. Was am Berliner Döner im 7. Bezirk allerdings so berlinerisch sein
       soll, erschließt sich mir nicht: Das Brot ist härter, österreichisch eben,
       die Saucen triefen nicht so, das Papier ist nicht im Handumdrehen
       durchsifft. Alles gut also.
       
       Auf dem Rückweg komme ich am Only Gemüse Kebap vorbei, Untertitel:
       „Berlinerart“. Den probiere ich dann beim nächsten Mal. René Hamann
       
       ## Mit Touchscreen, ohne Scharf
       
       „Berliner Rundfunk, Einundneunzigvier“ dudelt es im Berlin Döner in der
       schwedischen 100.000-Einwohner-Stadt Linköping. Drei Spieße drehen sich im
       luftigen Eingangsbereich, neben ihnen die Piktogramme von Huhn, Kuh und
       Schwein. Um 21 Uhr, eine Stunde vor Ladenschluss, sind zwei der Spieße
       schon abgesäbelt. Rind ist noch da. Ist mir sowieso am liebsten.
       
       Ich warte, während Onlinebestellungen fertiggemacht und von Lieferanten
       oder Kunden abgeholt werden. „Könntest du bitte ans Terminal gehen?“, fragt
       eine Mitarbeiterin. Ah, klar: Wir sind in Schweden, wo in den meisten
       Fast-Food-Läden [2][Selbstbedienungsbildschirme stehen]. Aber per
       Touchscreen einen Döner bestellen? That’s a first for me.
       
       Ich tippe mich durch das Menü. Jede Fleischoption existiert auch im Brot,
       auf dem Teller, als „Rulle“ ([3][Dürümverschnitt]), in der Box und als
       Salad Bowl. Neben dem „Berliner“ Döner gibt es auch Mexiko-Döner mit
       Jalapeños – und Gyros. Ich bestelle Döner im Brot, [4][bezahle mit Karte].
       
       Der Berlin Döner ist eher Restaurant als Bude oder Laden, schwedischer Stil
       trifft hier auf Berlin-Memorabilia. Einige Tische haben eine Oberfläche im
       blau-schwarz-roten Sitzmuster der Berliner Verkehrsbetriebe.
       DDR-Ampelmännchen zieren die Toilettentüren. An der Wand
       Retro-Berlin-Poster und ein Holzbrett mit Büchern zur Stadt.
       
       Nach wenigen Minuten wird meine Bestellnummer aufgerufen. Umgerechnet 11
       Euro kostet der prall gefüllte Kebab. Das Fleisch ist leicht-knusprig und
       nicht zu fettig, das Brot außen kross und innen weich. Es könnte ein wenig
       dicker sein, um zu verhindern, dass der Inhalt unten raustrieft. Scharfes
       Gewürz gibt’s auf Nachfrage, jedoch kommt skandinavisches „Scharf“ nicht
       ans deutsche heran. Dennoch: Trotz leichter Geschmacksabstriche überzeugt
       Berlin Döner in Linköping als Gesamtpaket. Klaudia Lagozinski
       
       ## Irisches Lamm hat seinen Preis
       
       „Lammkebab nach Kreuzberger Art“ steht auf der Speisekarte, und: „Genießen
       Sie den authentischen Geschmack von Berlin.“ Der dazugehörige Laden heißt
       Berliner Kebab und liegt im Süddubliner Stadtteil Portobello, und früher
       gab es am Grand Canal tatsächlich einen „schönen Hafen“, 1801 wurde er
       eröffnet. Um die Ecke, in der Synge Street, ist der Dramatiker George
       Bernard Shaw geboren. So viel zur Geschichte, aber heute geht es um den
       Döner.
       
       Ich kenne die Kreuzberger Kebabs und bin gespannt, ob das Versprechen der
       Speisekarte stimmt. Zu Kreuzberger Preisen kriegen wir die Mahlzeit
       jedenfalls nicht: Ein Lammkebab kostet 14,50 Euro, die Chickenvariante ist
       einen Euro billiger. Das Lamm ist irisch, das Huhn auch, aber nicht aus
       Freilandhaltung, wie bei den meisten Imbissläden in Dublin.
       
       Früher bekam man hier auch einen Gemüsekebab mit 14 verschiedenen Zutaten,
       aber den haben nur ein paar Deutsche bestellt, sagt Kazim Ersöz. Er ist
       eigentlich Wirtschaftsingenieur und hat das Berliner Kebab zusammen mit
       seiner Frau Cemre und zwei kulinarisch geschulten Mitstreitern im Juli
       vorigen Jahres eröffnet.
       
       Im Imbiss stehen ein paar Tische, aber die meisten Kunden lassen sich die
       Ware einpacken. Der erste Eindruck: Die Döner kommen im selbst gebackenen
       Pide, wie schön. Das originale türkische Fladenbrot gibt es sonst nirgendwo
       in Dublin. Der zweite Eindruck: Die Döner sind größer als in Kreuzberg, und
       sie haben mehr Fleisch, was mir gut gefällt.
       
       Man kann zwischen sechs verschiedenen Saucen auswählen. Knoblauch,
       Tsatsiki, Käse, Cocktail, Muhammara und scharf. Wir nehmen Tsatsiki und
       wünschten, wir hätten Münder wie ein Briefkasten, um unfallfrei in das
       grandiose Werk hineinbeißen zu können. Ralf Sotscheck
       
       ## In Valentino-Shorts auf Wilmersdorfer Stühlen
       
       Das Berlin Doner Kebab Restaurante ist ein enger Schlund. Ganz hinten im
       Laden, quasi im Rachen, rotieren zwei Dönerspieße zwischen spiegelnd weißen
       Wänden, hell erleuchtet vom Neonlicht. Doch bis dort hinten ist es ein
       langer Weg.
       
       Das Bistro liegt an der Strandpromenade von Ca’n Picafort, einem Hoteldorf
       im Osten Mallorcas, zwischen dem Yogurt House und der Bar Jamaica.
       Orange-verblichene Stuhlbezüge senden Alt-Wilmersdorfer Charme, doch an den
       schwarzen Tischen der Terrasse sitzt niemand. Im Inneren, im Schlund,
       führen vier Stufen hoch zum weiß strahlenden Thekenbereich. An der Decke
       überm Treppchen hängt eine Plastikfolie, die das Sortiment anzeigt:
       Hamburger, Sandwiches, Chicken Wings.
       
       Halt, Stopp, wo ist der Döner?
       
       Der Angestellte an der Theke, in Schlappen und grauem Nike-Shirt, klärt das
       Missverständnis. Döner gibt es natürlich, in Pide, in Dürüm, für 50 Cent
       Aufpreis auch im Hamburgerbrötchen. Es gibt scharfe Soße und „Chusso“. –
       „Chusso?“ – „Garlic!“ Ja bitte, alles rein damit.
       
       Im Kühlschrank verweilt einsam eine Wasserflasche, an der Wand hinter der
       Kasse klebt das „Halal Certificate“ der Düzgün Food GmbH aus dem
       westfälischen Versmold. Der Angestellte reicht den Döner, eingenommen wird
       er an der Promenade, während nebenan zwei Typen vorm Meer posieren. Das
       Brot ist bemerkenswert: außen knusprig, innen säuerlich-fluffig. Der Salat
       blass, doch knackig, zum Ende hin überraschen Mais und Kraut.
       
       Es gibt nun auch einen zweiten Kunden: Braun gebrannt, in Valentino-Shorts
       und mit blau getönter Sonnenbrille auf der Stirn setzt er sich auf einen
       Wilmersdorfer Stuhl und beißt in einen Dürüm. Fabian Stark
       
       ## Wo die Geschichte weitergeht
       
       Die Tragik Berlins liegt in der Geschichte der Stadt mit Mauer, JFK, Clubs
       in der Umbruchzeit – und dass da jetzt nur noch [5][der traurige
       schwarz-rote Wegner-Senat] ist, dem nichts einfällt, was die Geschichte der
       Stadt fortschreiben könnte. Wie trostlos dieses Verharren in einst
       politisch spannungsreichen und in der Folge aufregenden Zeiten ist, lässt
       sich bei einem – wirklich guten – Döner am Vieux Port, dem Alten Hafen von
       Marseille, erleben.
       
       Hier befindet sich eine Filiale der französischen Döner-Kette Berliner Das
       Original. Vorne der Gastraum mit Tresen, Kühlschränken für Getränke und der
       Speisetafel über einem Durchlass, hinter dem man allerdings nur eine
       Pommesfritteuse sieht und nicht die sich im Original-Original drehenden
       Spieße. Hinten die Trostlosigkeit eines in die Jahre gekommenen
       Berlinmuseums, schlauchartig verschachtelt, weitgehend fensterlos,
       verwaiste Sitzplätze und gelbe Berlinmotive an capriblauen Wänden: JFK
       („Ich bin ein Berliner“), der „BeRliNeR“-Bär, der eine Tulpe in der Pfote
       trägt, ein Kringel, aus dem der Fernsehturm emporragt, eine U-Bahn unter
       dem Schild „Alexanderplatz“, so was.
       
       Nein, man möchte sich da nicht aufhalten und trägt den kompakt gewickelten
       Döner vom Typ Dürüm („Kebab Wrap Veau et Dinde“, also Kalb und Truthahn)
       nach draußen, bloß raus aus Berlin.
       
       Der Döner ist fein-würzig mit allerlei Gemüse (Salat, Paprika, Möhren,
       Zucchini, Kraut) und „Sauce Signature Berliner“, schön frisch mit gutem
       Brot. Fast wie am Halleschen Tor in Berlin also, nur eben mit Blick auf den
       Alten Hafen von Marseille, der [6][alles andere als in seiner Geschichte
       stehengeblieben ist].
       
       Wäre schön, wenn daraus so eine Art Transfer würde: Marseille guckt sich
       Döner ab, Berlin Stadt. Felix Zimmermann
       
       ## Bratkartoffeln im Bienenstock
       
       Hoch oben, vom 33. Stockwerk [7][des Warschauer Kulturpalasts], kann man
       durch das gewölbte Glaswabendach in die „Goldenen Terrassen“ gucken. Hier
       befindet sich eines der größten Einkaufszentren der Stadt. Die Menschen da
       unten sind klein wie Bienen. Auch im Innern erinnert das alles übertönende
       Summen und Raunen an einen Bienenstock, und ganz oben, direkt unter dem
       Glasdach, reihen sich in der Fressmeile Waben bekannter Fastfoodketten aus
       aller Welt aneinander. Mittendrin: das schwarz-rote Logo des
       Schnellrestaurants Berlin Döner Kebap.
       
       Auf die Frage nach dem populärsten Gericht bekomme ich einen Gemüsedöner
       empfohlen, in dem auch türkischer Käse und Hähnchenfleisch sein sollen. Der
       Preis: 33 Złoty, das sind knapp 8 Euro. Ich suche mir einen Platz und nur
       wenige Minuten später vibriert die elektronische Karte mit meiner
       Bestellnummer.
       
       Auf den ersten Blick macht der Döner einen überwältigenden Eindruck. Auf
       dem fein gehobelten Eisbergsalat liegen wie Hagelzucker kleine weiße
       Käsekörnchen. Mit der Plastikgabel probiere ich Salat und Käse, die zwar
       frisch sind, aber – da ohne Soße – leider ohne Geschmack. Darunter kommt zu
       meiner Überraschung eine große Portion Bratkartoffeln zum Vorschein,
       darunter wiederum eine Schicht von gegrilltem Gemüse, beides auch nur ganz
       leicht gewürzt. Immerhin, das getoastete Brötchen ist schön kross und
       sehr lecker. Mit der Gabel stochere ich weiter nach unten, doch als ich
       dann endlich ans Fleisch gelange, ist es schon kalt. Und anstelle der
       bestellten Tsatsiki- und Knoblauchsoßen habe ich eine milde
       Joghurtmayonnaise bekommen.
       
       Ich packe mir den kalten Rest ein und schaue, was die Leute an den anderen
       Tischen essen: Größtenteils irgendwelche Wraps oder sogenannte Kebabteller
       mit viel Fleisch und Pommes. Jedenfalls keine Gemüsedöner. Gabriele Lesser
       
       11 Sep 2025
       
       ## LINKS
       
   DIR [1] /Klassenkampf-an-der-Imbissbude/!6102661
   DIR [2] /Umgang-mit-Verbraucherinnen/!6000447
   DIR [3] /Hyperlokales-Fastfood/!6049677
   DIR [4] /Schweden-ohne-Muenzen-und-Scheine/!5614293
   DIR [5] /Schwarz-Rot-im-Umfragetief/!6095193
   DIR [6] /Marseille-baut-um/!5499271
   DIR [7] /Kulturpalast-in-Warschau/!6100436
       
       ## AUTOREN
       
   DIR Gabriele Lesser
   DIR Felix Zimmermann
   DIR Fabian Stark
   DIR René Hamann
   DIR Ralf Sotscheck
   DIR Klaudia Lagozinski
       
       ## TAGS
       
   DIR wochentaz
   DIR Genuss
   DIR Döner
   DIR Fast Food
   DIR Europa
   DIR GNS
   DIR Fast Food
   DIR Döner
   DIR Döner
   DIR wochentaz
       
       ## ARTIKEL ZUM THEMA
       
   DIR Frittenweltmeister Siem van Bruggen: „Ich arbeite gerade an der allerleckersten Bio-Mayonnaise“
       
       Der Niederländer Siem van Bruggen hat den Titel bei den „French Fries World
       Championships“ gewonnen. Hier erklärt er sein Erfolgsrezept.
       
   DIR Die Döner-Dialektik: Preiskampf an der Imbissbude
       
       In einer Straße in Hamburg-Ottensen gibt es Döner zu Dumping-Preisen. Ein
       Experte sieht darin erste Anzeichen einer neuen Wirtschaftskrise.
       
   DIR Döner-Logo: Wer hat's erfunden?
       
       Jeder kennt und liebt ihn: den Mann mit Kochmütze und Schnauzer, der ein
       langes Messer an den Spieß hält. Doch wer ist sein Schöpfer? Eine
       Spurensuche.
       
   DIR Berlin-Döner im Test: Gütesiegel für Spießbürger
       
       In Berlin wurde der Döner erfunden. In Deutschland schmücken sich deshalb
       viele Döner-Imbisse mit der Hauptstadt im Namen. Wir haben fünf getestet.